محیط مناسب آپارتمان

آب و هوای آپارتمان

 

 

در جریان هوای شدید، حرارت زیاد، تهویه هوای ناکافی، رطوبت کم، خاک نامناسب و یا آبیاری ناکافی سبزیجات و گیاهان نخواهند ماند. شما می توانید لامپها را در جاهایی قرار دهید که بتوانید زمان نوردهی را تنظیم کنید و بدین ترتیب بیشترین رویش و جوانه دهی را داشته باشید

 درجه حرارت:

بدانید که درجه حرارت آپارتمانتان توسط افرادی که در آن زندگی می کنند تعیین می شود و گیاهان داخل آپارتمان نیز مانند افراد از همان میزان درجه حرارت و رطوبت برخوردار می شوند. اگر آپارتمان بیشتر اوقات سرد و دارای جریان شدید هوا باشد، افراد و گیاهان در آنجا آسیب می بینند. در آپارتمان ها معمولا آشپزخانه بهترین محل از نظر رطوبت و گرمی است. وجود اجاق گاز در آشپز خانه گرمای اضافی تولید می کند و بخاری که توسط کتری و ظروف آشپزی تولید می شود، رطوبت بسیار عالی فراهم می نماید. اگر ماشین ظرفشویی و لباسشویی در آشپزخانه موجود باشد، رطوبت مورد نیاز جهت رشد گیاهان بیشتر فراهم می شود. زمانیکه ظروف و سبزیجات در سینک ظرفشویی شسته می شوند تا حدودی فضا مرطوب می شود. اگر چنین وضعیت هایی موجود است از مزیت گرمی و رطوبت آشپزخانه استفاده کنید.
می توانید باغچه آپارتمانی خود را در چنین محل هایی مطبوعی قرار دهید. وقتی که گیاه درون گلدان داخل آشپزخانه رشد و توسعه یابد و نور از کنار پرده به آن بتابد، نمای زیبایی را در آپارتمان شاهد خواهید بود. 
حمام نیز محل مناسب دیگری برای رشد گیاهان می باشد. دوش آب، رطوبت و حرارت لازم را برای رشد گیاهان فراهم می نماید.در طول روز هنگامی که گیاهان در معرض نور خورشید و یا زیر نور مصنوعی چراغ ها قرار دارند، فرایند فتوسنتز انجام می شود. در شب فتوسنتز متوقف می شود و گیاهان شروع به دریافت دی اکسید کربن از هوا | می کنند و اکسیژن آزاد می کنند. به عبارت دیگر گیاهان در طول روز کربوئیدراتها را تولید می کنند و در شب از مواد غذایی تغذیه می کنند که موجب رشد و نمو آنها می گردد.
شبهای خنک اواخر تابستان و اوایل پاییز اثر مناسبی در برداشت محصول دارد. به عبارت دیگر هنگامی که درجه بخاری منزلتان را در شب (در طول ماههای سرد سال) پایین می آورید علاوه بر صرفه جویی، دمای مناسبی جهت رشد و نمو گیاهان فراهم کرده اید.

رطوبت:

رطوبت نسبی در آپارتمان برای باغچه لازم و ضروری است. اگر امکان ایجاد باغچه در آشپزخانه یا حمام را | ندارید تا از بهترین بخار استفاده کنید می توانید بوسیله سینی سنگریزه بخار مصنوعی تولید نمایید. الین چری نویسنده کتاب نگهداری باغچه در آپارتمان پیشنهاد می کند سینی ها را از شن و ماسه مرطوب پر کنید و بر روی آن توری بکشید. سطوح توری، گلدان ها را روی آب نگه می دارد و جریان هوا سبب می شود آب تبخیر شده و فضا برای رشد گیاه مرطوب گردد. هدف این است که آب تبخیر شده را جبران نماییم. در سینی سنگریزه، آب نباید از سطح سنگریزه ها بالاتر رود. آب تبخیری اطراف گیاهان، هوای مرطوب را برای گلدان هایی که روی بستر واسطه قرار گرفته اند تأمین می کند. اگر آب در تماس با ته گلدان باشد از طریق عمل جذب، آب به سمت ریشه گیاه کشیده می شود و باعث مرطوب شدن دائمی ریشه می شود که این عمل باعث ضایع شدن گیاه و پوسیده شدن ریشه می گردد و گیاه از کمبود اکسیژن خفه و پژمرده می شود. راه دیگر برای مرطوب ساختن هوای داخل آپارتمان، استفاده از آبپاش و مرطوب کردن شاخ و برگ گیاهان است. با این کار شاخ و برگ گیاهان تمیز شده و رطوبت از طریق حفره های شاخ و برگ بطور مستقیم مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. گیاهان استوایی به رطوبت زیاد نیاز دارند و می توان این کار را در هوای آپارتمان بطور مستمر از طریق آبپاش فراهم کرد.

تهویه هوای مطبوع:

شاید کیسه های لوله ای شکل را که در فضای گلخانه ها حرکت می کنند دیده باشید. این کیسه ها بدون اینکه اثر سوء روی گیاهان داشته باشند هوای تازه را به گلخانه می آورند. گیاهان در مقابل کوران هوا پژمرده شده و می میرند. جریان هوای تازه برای گیاهانی که در گلخانه ها و یا در منزل می رویند اهمیت ویژه دارد. هوای تازه از بیماری ها جلوگیری می کند و بعضی از میکروارگانیسم ها که روی برگهای مرطوب گیاه وجود دارند را از بین می برد. جریان هوا معمولا باعث نشستن موجودات ریز به روی برگها می شود (توجه داشته باشید گیاهانی که در بالکن خانه و مقابل پنجره قرار می گیرند سالم تر می باشند). این امر بدان علت است که جریان هوا به سیستم ریشه اکسیژن می رساند و به جذب دی اکسید کربن در برگها کمک می کند. | بیشتر آپارتمان ها دارای هواکش می باشند و این هواکشها معمولا پنکه های تخلیه هستند و وظیفه آوردن و جابجا کردن هوای تازه را بر عهده دارند. بتدریج بحث مفصلی را برای چگونگی قرار دادن باغچه آپارتمان در حمام و آشپز خانه ادامه می دهیم. در این مکان ها رطوبت مناسب، حرارت مورد نیاز و جریان هوا برای رشد گیاهان فراهم است و موفقیت پرورش گیاهان در آنها حتمی است.
خاک گلدان های باغچه آپارتمان هرگز از خاک داخل باغچه حیاط به تنهایی برای گلدان گل های آپارتمانی استفاده نکنید. این خاکها دارای میلیون ها میکروارگانیسم مضر و مفید هستند. بیماری ها، قارچها، عفونت ها، کرمها، لاروها، حشرات مکنده و جونده، عنکبوتیان و هر گونه عفونت حشره ای که تا کنون درباره اش شنیده اید ممکن است در خاکهای باغچه حیاط وجود داشته باشند. اگر فکر می کنید می توانید خاک حیاط را استفاده کنید قبل از آوردن آن به آپارتمان موارد زیر را انجام دهید: این خاک را با زغال چوب، خاک برگ، شن و ماسه مواد آهکی، کود خشک شده و پودر استخوان مخلوط نمایید. برای استرلیزه کردن ترکیب خاک گلدان به دو روش عمل کنید.

گلدان های مخصوص باغبانی در زیر نور:

حال زمان آن فرا رسیده است که نهال ها را از ظرف واسطه تکثیر، منتقل کنیم. هنگامی که برگهای واقعی نهال پدیدار می شوند (برگ واقعی برگهایی هستند که بوسیله آنها می توان گیاهی را از گیاهان دیگر شناسایی کرد) نهال ها را از واسطه تکثیر به گلدانی با ۵ سانتیمتر خاک ترکیبی منتقل می کنیم. مراقب باشید نهال ها را از این ظرف جدا نکنید. شما می توانید ظرفها را سفالی و یا پلاستیکی انتخاب کنید. گلدان های پلاستیکی سبک هستند و تمیز کردن آنها برای استفاده مجدد آسان تر است. | اگر گلدان های سفالی برای استفاده مجدد بطور کامل تمیز و استریل نشوند جذب کننده عوامل بیماری زا هستند. گلدان های سفالی دارای خلل و فرج بوده که موجب تنفس گیاه می شوند و تعرق را در گیاه افزایش می دهد و همچنین انتقال گازها را در گیاه تسریع می کند. در گلدان های پلاستیکی که خلل و فرج ندارند باید آبیاری گیاهان کم کم انجام شود. 

طرق آبیاری:

آبیاری یکی از دشواری هایی است که باغبان با آن روبرو می شود. آب دادن گیاه به معنی زندگی یا مرگ آن است. آیا می دانید چرا بعضی از گیاهان خشکی و بعضی دیگر رطوبت را می پسندند؟ بیشتر گیاهانی که در فضای باز رشد می کنند از بالا به آنها آب داده می شود این سیستم آبیاری ریشه را مرطوب و شاخ و برگ گیاه را تمیز می کند. برای گیاهان آپارتمانی آب دادن از بالا توصیه می شود. برای این گیاهان آب ولرم مناسب است، چون شوکی به گیاه وارد نمی کند و بسرعت توسط ریشه جذب می شود. اگر آب شما کلریزه است، یک ظرف را پر از آب کنید و اجازه دهید گاز کلر به صورت حباب در طول شب از آب کم کم خارج شود. گاز کلر میکروارگانیسم های موجود در خاک را که مواد غذایی آزاد می کنند از بین خواهد برد.| گیاهانی که در زیر نور فلورسنت به مدت ۱۴ ساعت در روز قرار می گیرند، آب زیادی مصرف می کنند. ریشه گیاه آب را جذب می کند و از طریق شاخه این آب جذب شده وارد برگها می شود و توسط همین آب، مواد غذایی وارد برگ می شود. اگر در فرایند رشد، گیاه به اندازه کافی آب دریافت نکند، پژمرده می شود و نهایتا اگر آب جایگزین نشود گیاه خشک و سرانجام از بین می رود. اگر در خاک اکسیژن و آب باشد گیاهان به بهترین وجه رشد می کنند. خاک متخلخل و زهکشی شده برای رشد گیاه مناسب است، چون حفره ها و فضاهای کوچک می توانند برای ریشه های موئین اکسیژن فراهم کنند. (تنفس گیاهان از طریق جذب اکسیژن بوسیله ریشه های موئین صورت می گیرد.) به نیازهای گیاه احترام بگذارید. اگر گلدان در ظرف آب قرار گیرد یا گلدان سوراخ زهکشی نداشته باشد، آب بیش از اندازه به گیاه می رسد و گیاه را خفه می کند. بعضی از گیاهان دارای ریشه های بزرگ سفید رنگی هستند که با آب اضافی پوسیده می شوند بنابر این آبیاری مجدد را زمانی انجام دهید که خاک گلدان تقریبا خشک شده باشد. ترخن چنین ریشه هایی دارد پس بهتر است به این گیاه کم کم آب داده شود. گیاهانی نظیر مریم گلی و آویشن زمان خشکی بیشتری را دوست دارند. در مقابل نعنا و جعفری به رطوبت بیشتری علاقه مندند. صبح بهترین زمان برای آب دادن به گیاهان است. اگر می خواهید گیاهان پژمرده نشود هرگز هنگام ظهر که خورشید تابش شدید دارد آن را آبیاری نکنید. همچنین از آبیاری در شب جدا پرهیز کنید مگر اینکه این کار ضروری باشد. آبیاری در شب اغلب باعث می شود شاخ و برگ گیاه مرطوب شود و برگهای تر در شب بیماری را بسوی خود جلب می کنند. بعضی از خاکها آب را بیشتر جذب می کنند و در مقابل بعضی دیگر آب را بهتر تخلیه می نمایند. اگر مقدار شن و ماسه را در فرمول خاک دو برابر کنید، خاک بدست آمده آب را بهتر تخلیه می کند و اگر تورب ۱ را به خاک اضافه کنید این خاک آب را در خود بهتر نگه می دارد. یک خاک رسی سفت به آسانی خاک سست آب را از دست نمی دهد. در ضمن به خاطر بیاورید که گلدان های سفالی متخلخل هستند و از طریق حفره و سوراخ های ریز خود آب را تخلیه می کنند. گلدان های پلاستیکی و فومی رطوبت را در خود نگه می دارند. جنس گلدانها، فاکتور تعیین کننده مقدار و تعداد دفعات آبیاری گیاهان داخل آپارتمان می باشد. ١- زغال سنگ نارس کود گیاهان آپارتمانی کود برای گیاهان آپارتمانی به ویژه آنهایی که زیر نور فلورسنت پرورش می یابند لازم و ضروری است. در تمام مدتی که نور فلورسنت بالای گیاه است فرایند فتوسنتز انجام می شود و کود دادن به گیاه مورد نیاز است.گیاهانی که در آپارتمان پرورش می یابند بطور مکرر به آب دادن نیاز دارند ولی آب دادن مکرر مواد غذایی خاک را کم می کند به همین دلیل هر ده روز یکبار گیاهان داخل آپارتمان را با کود مایع محلول در آب ولرم تقویت کنید. برای این کار می توانید از آبپاش استفاده کنید. از دستورات تولید کننده که بر روی قوطی کود نوشته شده پیروی کنید. به گیاهان بیرون از آپارتمان کمتر از گیاهان داخل آپارتمان کود می دهیم به خاطر اینکه گیاهان آپارتمانی مدت طولانی تری زیر نور فلورسنت قرار می گیرند. سعی کنید همیشه وقتی به گیاه آب می دهید کود را نیز اضافه کنید. کودهایی وجود دارند که بصورت دانه دانه می باشند و به سرعت در آب حل می شوند. به هر حال اگر می خواهید از کود مایع در هر بار آب دادن استفاده کنید باید ۴
۱ قاشق چایخوری کود را در تقریبا ۴ لیتر آب حل نمایید. کود مایع عناصر لازم مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم را برای تغذیه گیاه فراهم می کند و قسمتهای مختلف گیاه (شاخ و برگ، رشد ریشه، شکوفه) را در برابر بیماری ها مقاوم می کند. در فرمول کود خانگی پیشنهاد می کنم ۱۵ درصد نیتروژن ۳۰ درصد فسفر و ۱۵ درصد پتاسیم باشد. ترکیبات کود: ترکیبات اسرار آمیزی که در کودهای مایع و خشک یافت می شوند بیانگر این حقیقت است که در کودها عناصر شیمیایی بخصوصی بکار رفته است. نیتروژن، فسفر و پتاسیم اجزای اصلی کودها می باشند. اینها عناصری هستند که در گیاهان حائز اهمیت هستند. اگر روی کیسه کودها این اعداد مشاهده شود ۵-۵-۱۰ به ما می گوید که این کود حاوی ۱۰ درصد نیتروژن، ۵ درصد فسفر و ۵ درصد پتاسیم است و نیز بیانگر این است که در ۸۰ درصد کود مواد غیر فعالی وجود دارند که سه عنصر اصلی بالا را حمل می کنند. گیاهان به مقدار کمی آهن، منیزیم، سولفور و کلسیم نیاز دارند. بسیاری از این عناصر شیمیایی همراه عناصر کمیابی که گیاه نیاز دارد در خاک موجود می باشند. عنصر نیتروژن باعث پر رنگ تر شدن برگها میشود. فسفر رشد عمومی گیاه را تسریع و شکوفه ها را ارتقاء می بخشد. پتاسیم نیز گیاه را مقاوم می نماید.

شناسایی گلها

شناسایی گلها و گیاهان:

-- ماشک گل خوشه ای با حداقل دمای ۳/ ۴ درجه و متوسط دمای ۱ / ۲۱ درجه سانتیگراد سازگاری یافته است . این گیاه با دماهای پائین سازگار می باشد ولی ارقام فاقد مو (glabrous) به گرما متحمل ترهستند .
-- ماشک گل خوشه ای بسیار مقاوم به خشکی و نیاز بارندگی به میزان ۱۶۶۰ - ۳۱۰ میلیمتر دارد . در مناطقی که بارندگی های پائیزه دیرهنگام آغاز می شوند ، انجام آبیاری در اکتبر ضرورت می یابد . این گیاه در خاک های سبک به ۵-۳ دفعه آبیاری نیازمند است .خرید گل خوشه ای نظیر سایر لگوم ها به افزودن سولفور و فسفر نیازمند می باشد . این گیاه به PH خاک از ۲/ ۸- ۹ / ۴ متحمل است اما بهترین رشد را در PH حدود ۷- ۶ بروز می دهد . گیاه مذکور به شرایط قلیایی متحمل است و در خاک هایی که شبدرها و یونجه بخوبی بقاء نمی یابند ، بخوبی مستقر می شود . این گیاه بهترین رشد را در خاک های شنی تا لوم شنی دارد . گو اینکه بهترین رشد ماشک گل خوشه ای در خاک های سبک صورت می پذیرد اما قادر به رشد در خاک های بسیار حاصلخیز بشرط برخورداری از زهکشی مناسب است . گیاه مذکور به شرایط سایه متحمل است لذا بخوبی می تواند در تاکستان ها و باغات میوه بعنوان گیاه پوششی بکار رود. این گیاه نسبت به علف کش هایی چون : گلیفوسیت ، دایکمبا ، توفوردی ، پاراکوات و "HOE" بسیار حساس است .
---مقدار بذر مصرفی ماشک گل خوشه ای ۴۵- ۳۰ پوند در ایکر است و بذور را در عمق 4 - 2 اینچ می کارند . کاشت آن را به روش خشکه کاری در بستری که بخوبی آماده شده و از استحکام کافی برخوردار است ، انجام می دهند . کاشت ماشک گل خوشه ای را در پائیز و در ماه های اکتبر تا نوامبر صورت می دهند و از آن بعنوان چراگاه و یا جهت تهیه علوفه خشک بهره می برند. بهتر است این گیاه را حدود ۴۰ روز قبل از آغاز یخبندان ها کشت نمود . این گیاه در زمستان دچار خواب زمستانه می شود و بخش هایی از سطح باغات را بصورت لخت باقی می گذارد لذا به گرم شدن فضای باغ در این اوان کمک می کند .
 بذور این گیاه را با باکتری های تجارتی تیپ C تلقیح می دهند .

ماشک گل خوشه ای در طی آوریل تا جولای به گلدهی می رسد . گلدهی این گیاه بصورت نامحدود است و بذردهی آن از اواخر مه آغاز می شود . برداشت بذرها را قبل از پر شدن کامل غلاف ها انجام می دهند تا از ریزش آنها جلوگیری شود . بذرهایش تا چندین سال قدرت جوانه زنی را حفظ می کنند . این گیاه بصورت های خوابیده ، گسترده و بالارونده رشد می کند و تراکم زیادی را بوجود می آورد . گیاه مذبور بندرت به ارتفاع بیش از ۴-۳ فوت می رسد مگر اینکه آنرا بصورت مخلوط با غلات بکارند .  ماشک گل خوشه ای دارای ریشه راست به عمق ۳-۱ فوت و ریشه های فرعی کم عمق است که گیاه | را به خشکی مقاوم می سازد . برای بذر ریزی و تجدید بقاء بهتر است آنرا در باغات بصورت نواری موور بزنند بویژه بخش های زیر اشکوب و سایه انداز (understory) را از رقابت با گل های آپارتماتی تهی سازند . علوفه آن را پس از در و به مدت یکروز بر زمین باقی می گذارند سپس بسته بندی می کنند . بهترین علوفه زمانی بدست می آید که آنرا نظیر کالیفرنیا با یولاف کشت کنند . مقدار بیوماس تولیدی ۴/ ۲ تن در ایکر ماده | خشک است . این گیاه می تواند حدود ۹۰-۸۰ پوند ازت در ایکر بطور سالانه تثبیت کند . از ماشک گل خوشه ای می توان بعنوان سیلاژ و چراگاه استفاده نمود اما گزارشاتی از اثرات سمیت بر گوساله های پرواری موجود است . برخی علت آن را به سبب سمیت شته های روی آن در موقع چرا شدن و برخی به دلیل وجود گلوکوزیدهای سیانوژنیک (Cyanogenic glycoside) می دانند در حالیکه این سمیت توسط سیلاژ و یا علوفه خشک ایجاد نمی شود . علائم مسمومیت عبارت از : آماس ملتحمه (conjunctivitis) ، ضایعات بینی (rhinitis) ، تب ، ریزش موها ، تورم پوست (dermatitis) و گاها مرگ که پس از ۱۵-۱۰ روز وقوع می یابد . تعلیف دام ها با ماشک گل خوشه ای می تواند سبب برانگیزش جنسی (Sexual encitement) و گاها بروز تشنج (convulsion) در آنان شود.
 ماشک گل خوشه ای می تواند میزبانی برخی از نماتدها را بر عهده گیرد
نخود زمستانه اتریشی: نخود زمستانه (Winter pea) با نام علمی "Pisum sativum" موسوم به نخود سیاه (black pea) و نخود زراعى (field pea) از گروه لگوم های یکساله قابل رشد در فصول خنک سال است که از قابلیت تثبیت نیتروژن برخوردار می باشد . این گونه و سایر گونه های نخود عموما بومی مدیترانه شرقی و غرب آسیا هستند . نخود زمستانه دارای وضعیت رونده (viny) و کم رشد است که سالانه ۲۰۰ پوند ازت را در هر ایکر تثبیت می کند . ساقه هایش به طول ۴-۲ فوت ، توخالی ، ظریف و آبدار (succulent) می باشند . شاخه ها و برگ هایش به رنگ سبز کمرنگ با گل های ملون که غالبا ارغوانی ، صورتی و یا قرمز هستند. برگ ها شامل ۳-۱ جفت برگچه و یک شاخه انتهایی پیچنده (tendril) می باشند . نیام ها به طول ۵/ ۲-۵ / ۱ اینچ با ۵-۳ بذر مدور تیره رنگ هستند . بذور عموما خاکستری با خال های (mottle) قهوه ای یا ارغوانی می باشند . اندازه بذور نسبتا درشت با وزن ۶۰-۵۵ پوند در هر بوشل هستند (۱۱). سازگاری نخود زمستانه .این گیاه قادر به تحمل سرمای زمستان می باشد لذا می توان آنرا در مناطق نیمه کوهستانی (intermountain) طی فصل پائیز کشت نمود . گرچه اگر با زمستان های خیلی سخت مواجه شود بطوریکه گیاه جوان بدون برگ در معرض دوره های طولانی سرمای زیر صفر قرار گیرد، ممکن است از بین (Winter kill) برود . نخود زمستانه را می توان در مناطق فوق الذکر با آغاز بهار کشت نمود ولیکن تاریخ کاشت آنرا مشابه گندم و جو بهاره باید تا حد ممکن سرعت بخشید چنانکه تأخیر در کاشت آن سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول می شود
 نیلوفر گرمسیری یا "قلب مریم" :

 گیاه "Dichandra sp" یا "Dichondra sp" از خانواده پیچک صحرایی (Convolvulaceae) می باشد . کنترل علف های هرز در اغلب باغات سیب نیوزیلند از طریق ایجاد خاک لخت در ردیف های درختان به کمک علف کش های خاک (residual و یا انواع سموم برگپاش_(knockdown) اعمال می شود ولیکن علف های هرز بین ردیف درختان که غالبا از نوع گراس های چمنی هستند با مرور زدن کنترل می گردند . نگهداری سطح باغات بصورت لخت نیازمند کاربرد چندگانه علف کش ها در ضمن فصل رشد است که این موضوع بر احتمال آلودگی میوه ها می افزاید . نگهداری سطح خاک بصورت لخت و بدون پوشش همچنین باعث فشردگی خاک سطحی ، شسته شدن عناصر غذایی، فرسایش و کاهش مقدار مواد آلی می گردد . --- یکی از راه حل های جایگزین وضعیت خاک لخت در باغات عبارت از بکار گیری گیاهان چندساله بعنوان پوشش زنده است ولیکن باید از ریشه دوانی سطحی برخوردار باشند تا میزان رقابت آنها با درختان به شدت کاهش یابد . گیاه پوششی باید از سبز شدن بذور علف های هرز جلوگیری کند لذا با کاربرد محدود علف کش های انتخابی می توان به استقرارش کمک نمود . تحمل بالقوه گیاهان پوششی به علف کش ها را از طریق آزمایشات گلدانی بررسی می شود . گیاه نیلوفر گرمسیری را می توان از طریق کاشت بوته های حاصل از قطعات رویشی به فواصل ۴۵ سانتیمتر و یا بذرپاشی تکثیر کرد. بذرپاشی این گیاه موفقیت بیشتری دارد ولی بهای بذورش نسبتا گران است. باید بیاد داشت که گیاه "Leptinella dioica" از خانواده "آستراسه" نیز بعنوان گیاه پوششیچندساله از طریق استولن ها تکثیر می شود ولیکن موفقیت نیلوفر گرمسیری را در کنترل علف های هرز ندارد . در یک آزمایش از ۶ نوع گیاه پوششی در باغات سیب استقرار یافه به مدت ۴ سال استفاده شد تا امکان جایگزینی آنها بجای کاربرد مرسوم علف کش ها در نوار وسط درختان بررسی گردد . کاربرد گیاه نیلوفر گرمسیری با نام علمی "Dichandra micrantha" بهترین گیاه پوششی ارزیابی گردید چنانکه پوشش سطح باغات تا میزان ۹۴ درصد ایجاد نمود . این گیاه موجب هیچگونه کاهش عملکردی در مقایسه با | زمین لخت در باغات میوه نگردید و تفاوتی در مقدار کربن ، نیتروژن و PH خاک حاصل نیامد . کاربرد علف کش های پس از سبز شدن "Clopyralid " ، " Tribenuron" و "Oryzalin" در آزمایشات گلدانی نشاندهنده تحمل گیاهچه های نیلوفر گرمسیری نسبت به آنها بوده اند . همچنین زمانیکه گیاه نیلوفر گرمسیری از طریق قطعات استولن استقرار می یافتند آنگاه نسبت به علف کش های "لینوران" (Linuran)، "پندیمتالین" (Pendimethalin) و "متابنز تیازوران"_(Methabenzthiazuron) متحمل بودند . آزمایش های متعدد نشان دادند که گیاه نیلوفر گرمسیری در صورتیکه با بذر تکثیر یابد ، سریعتر از حالت تکثیر از قطعات استولن به تراکم مناسب می رسد

کشت مخلوط گیاهان پوششی :
بسیاری از باغداران ارگانیک اقدام به بکارگیری گیاهان پوششی بصورت مخلوط می کنند اما انتخاب این گونه ها به نوع خاک و آب و هوای منطقه بستگی دارد بطوریکه در اقالیم خنک و مرطوب آمریکای شمالی از گیاه چمنی فستوک (Fescue grass) با نام علمی "Festuca spp" همراه با شبدرها، ماشک ها و یا یونجه استفاده می کنند . همچنین در اقالیم گرم و خشک برخوردار از زمستان های سرد نظیر ایالت واشنگتن از چچم یکساله با نام علمی "Lolium multiflorum" به همراه ماشک گل خوشه ای با نام علمی "Vicia villosa" و شبدر سفید با نام علمی "Trifolium repens" بهره می گیرند . در سیستم های کشاورزی پایدار اغلب از مخلوط ۲ یا چند محصول پوششی برای بهره گیری تلفیقی از مجموعه فواید حاصل از آنها بهره می برند، بدینگونه از گراس ها و لگوم ها برای کاهش احتمال خسارت حاصل از شرایط خاک ، آفات و اقلیم استفاده می کنند . اینچنین گیاهانی اگر دقیقا انتخاب شوند ، می توانند بر کیفیت خاک و سطوح عناصر غذایی اش بیفزایند . کاشت مخلوط گراس ها با لگوم ها بر کیفیت علوفه (herbage) در سیستم های چرای تناوبی می افزایند . از جمله گراس هایی که بصورت مخلوط با شبدر سفید بکار می روند را گیاه چچم (۲ye grass) تشکیل می دهد . سایر گراس هایی که بدین منظور استفاده می گردند شامل موارد زیر هستند 

 گراس هایی که بصورت مخلوط با شبدر سفید در سیستم گیاهان پوششی کاربرد دارند 
در اقالیم مدیترانه ای نظیر کالیفرنیا نیز از کاربرد جو (Hordeum vulgare) و یا یولاف (Avena sativa) به همراه ماشک توصیه شده است . همچنین دیده می شود که مخلوط های گیاهان پوششی را در ترکیبی از گراس ها و الگوم ها و یا چندساله ها و یکساله ها بکار می برند.
 در یک تحقیق که در کانادا (۲۰۰۰-Neilsen) صورت گرفته است ، کرت هایی از شبدر سفید یا مخلوطی از گیاه چمنی (sodgrass) موسوم به "Kentucky blue grass" با نام علمی "Poa pratensis" و "فستوک خزنده قرمز" با نام علمی "]Festuca rubra" مقایسه گردید . در این تحقیق به مدیریت سطح زمین به دو صورت : پوشش سبز کل سطح باغ و ایجاد نوارهای عاری از علف های هرز به عرض ۵ / ۱ متر در ردیف درختان باغ و با نوارهایی از گیاهان سبز در فواصل بین درختان پرداخته شد . باغ مذکور دارای درختان سیب گونه " Spartan/ M۲۶ " بود که در سال ۱۹۸۳ میلادی غرس گردیده اند و برای دو سال پس از آن بصورت کاملا عاری از علف های هرز بطریق کولتیواتور زدن حفظ شده بود . ضمن آزمایش از علف کش های انتخابی بر علیه پهن برگ های هرز داخل گراس های چمنی پوشاننده خاک و همچنین بر علیه گراس های رشد یافته داخل شبدرها استفاده شد . اثرات تجمعی (Cumulative effects) شش ساله تیمارهای مذکور بر اندازه درخت با اندازه گیری TCSA یا محوطه سایه انداز اطراف تنه درختان (trunk cross sectional area) و اثرات تجمعی چهار ساله عوامل فوق بر عملکرد محصول نشاندادند که :
۱) زمانیکه از گیاهان زمین پوش در تمامی سطح باغ استفاده شود، روند رشد اندازه درختان کاهش می یابد و از عملکرد آنها در مقایسه با روش پوشش نواری به میزان ۵۰-۳۵ درصد کم می شود 
۲) مقایسه پلات هایی که علف های هرز آنها بطور کامل کنترل شده بودند با پلات هایی که دارای پوشش گیاهی نواری در فواصل بین درختان شامل گراس های چمنی و شبدرها نشانداد که به نتایج عملکرد مشابهی منتهی می گردند.
۳) پلات هایی که دارای پوشش کاملی از شبدرها بودند ، حائز بیشترین میزان رشد درختان و عملکرد محصول نسبت به پلات هایی با پوشش کاملی از گراس های چمنی شدند که احتمالا بواسطه ازدیاد ازت خاک در اثر زندگی همزیستی رایزوبیوم ها با ریشه شبدرهای سفید بوده است، هرچند که میزان آب مصرفی دو گیاه پوششی نیز متفاوت بودند که می تواند بر نتایج پژوهشی تأثیر بگذارند
کاربرد گیاهان پوششی بعنوان کود سبز :
 پژوهش های بسیار کمی در مورد اثربخشی گونه های گیاهی بعنوان گیاه پوششی (Cover crops) در فواصل بین درختان باغات انگلیس وجود دارد ولی متقابلا بررسی های گسترده ای در این رابطه در ایالات متحده آمریکا انجام گرفته اند. براساس این بررسی ها مشخص گردیده است که گیاهان پوششی رقابت زیادی در باغات میوه آبدار با گیاهان اصلی بروز می دهند اما کاربرد آنها در باغات دارای درختان قائم و مرتفع حائز فواید بارزی است . گونه های کم رشدی چون شبدرها گواینکه رشد علف های هرز را با مشکل همراه می سازند ولیکن باعث تثبیت ازت در خاک می شوند و بدینطریق به چرخه نیتروژن کمک می کنند . --- گیاهان پوششی همچنین باعث محافظت خاک سطحی از هوازدگی (Weathering) ، کاهش تبخیر ، فراهم سازی محیط مناسب جهت زندگی حشرات مفید ، تحریک فعالیت های بیولوژیکی در خاک ، اصلاح ساختمان خاک ، افزایش مقدار هوموس ، جمع آوری (mopping up) عناصر غذایی مازاد و پراکنده برای در اختیار قرار دادن گیاهان اصلی و کاهش آبشویی می شوند

معرفی نمونه های رایج بونسای

معرفی نمونه های بونسای

بونسای انار بومی چین است و در بونسای تجارتی، سهم بسزایی دارد. گل های زنگ مانند صورتی و قرمز و میوه گوشتی و زیبای آن توجه بونسای داران را جلب می کند. اگر درجه حرارت در زمستان بالا باشد برگ های آن دیرتر خزان می کنند و تقریبا نیمه همیشه سبز است. اما در طبیعت جزء درختان خزان کننده به حساب می آید. زیبایی انار به خاطر شکل گل ها و میوه و تنه زیبای آن است و خزان کنندگی برگ ها در این بونسای چندان اهمیتی ندارد. تنه حالت پیچ خوردگی کامل خود را دارد که مورد نظر بونسای داران است.

محل نگهداری:
انار جزء گیاهان مناطق معتدل مایل به گرمسیری است که نور خورشید را دوست دارد. اما چنانچه در محیط بسته پرورش می یابد پشت پنجره شیشه ای می تواند نور خود را دریافت کند به شرطی که روزهای گرم تابستان با چسبانیدن کاغذ یا هر صافی دیگر نور را فیلتر کنید و گرنه قبل از اینکه برگ ها از بین بروند ریشه در خاک داغ شروع به فساد می کند. اگر مایل به همیشه سبز بودن انار هستید اجازه ندهید درجه حرارت محیط در زمستان از ۱ درجه پایین تر رود. هرگز انار را در درجات پایین تر از ۵ درجه زیر صفر قرار ندهید.

نورکافی یکی از خواسته های آن است و سرمای خشک را دوست ندارد.
تعویض گلدان:
قبل از اینکه رشد گیاه در بهار شروع شود هر دو یا سه سال یک بار گلدان تعویض می گردد. گیاهان خیلی مسن را تا ۵ سال می توان به تأخیر انداخت. مخلوط ۵۰ درصد سنگریزه به اندازه شکری تا نخودی و ۵۰ درصد ماده آلی یا مخلوط آکاداما و ۳۰ درصد سنگریزه خاک گلدان را تشکیل می دهد. سنگریزه به خاطر بهتر شدن وضع زهکش است. گلدان بزرگتر برای این گیاه بهتر است.
هرس:

هرس در انار خیلی شدیدتر از بقیه بونسای ها است. شاخه های ناخواسته زیاده از حد هستند که پس از سقوط گل ها باید هرس شوند. پس از این به شاخه ها اجازه داده می شود تا رشد کنند و جوانه گل سال آینده در بغل برگ ها مشاهده گردد. در این مرحله است که با اطمینان می توان بقیه شاخه ها را تا باقی ماندن ۳-۲ برگ هرس کرد. سربرداری: پس از هرس شاخه های اضافی هر شاخه تا ۳ برگ سر برداری می شود. این سربرداری جوانه های تولید گل را تحریک خواهد کرد.

آبیاری:

انار تشنگی را بر باتلاقی شدن و آب اضافی و بد بودن وضع زهکش ها ترجیح می دهد. آبیاری را به هر حال به طور مرتب انجام دهید. پس از تشکیل میوه آبیاری را بیشتر کنید. زیرا آب مصرفی گیاه زیاد است. پس از سقوط برگ ها در زمستان آبیاری را کاهش دهید.
تغذیه:
تا آغاز دوره گلدهی تغذیه را ادامه دهید سپس قطع کنید. پس از سقوط گل ها و تشکیل میوه از دوبار تغذیه با  مواد غذایی با ازت کم شروع کنید. چنانچه در زمستان برگ ها هنوز ریزش نکرده باشند با مواد غذایی آلی با عناصری که دیرتر آزاد می شوند گیاه را تغذیه کنید. اگر بونسای شما گل نمی دهد با مواد کم ازت در طول تابستان و زمستان تغذیه کنید. ظرف یک سال این نقص برطرف خواهد شد.

هشدار:!!
شاخه ها در انار حتی در جوانی شکننده هستند. هنگامی که سیم کشی می کنید کاملا مواظب خم کردن شاخه ها باشید. هرگز به فوریت و با زاویه زیاد شاخه را خم نکنید زیرا ممکن است به مرگ شاخه منتهی_
اکثر مردم با نام آن آشنا هستند

بونسای فیکوس

 

 گیاهانی از این جنس به عنوان گیاه خانگی در سراسر جهان در خانه ها یافت می گردد. البته نوعی که در اینجا مورد نظر است به گونه بونسای  فیکوس جنگلی شباهت بیشتری دارد تا فیکوس خانگی . این گیاه در چین، ژاپن و کره یکی از بهترین بونسایی ها را تشکیل می دهد.یکی از مهم ترین مشخصات این جنس تولید ریشه های هوایی است که از تنه و شاخه های بالاتر از خاک خارج می گردد و با تماس مجدد به تنه با هم پیوند خورده و در نتیجه تنه و شاخه را ضخیم تر و شیاردار جلوه می دهد. نمونه بارز آن انجیر معابد است که در جزیره کیش یکی از زیباترین درختان آن است که ریشه های خود را مانند ستون از تنه و شاخه های بالا به زمین می فرستند و باعث استواری بهتر و جذب مواد غذایی بیشتر برای درخت می گردند. در صورتی که مایل به بونسایی این درخت هستید هرچه سن گیاه در گلدان گلفروشی بیشتر باشد بهتر است سعی کنید گیاه ۵-۴ ساله تهیه کنید. بدیهی است فاصله شاخه های گیاه ۵-۴ ساله با سطح خاک گلدان فاصله زیادی دارد و باید همگی آنها قطع و فقط چند شاخه نزدیک به سطح خاک باقی گذاشته شود و جوانه های حاصله از این شاخه ها بونسایی جدید شما را تشکیل می دهد.
محل نگهداری:
از احتیاجات زیستی این گیاه در طبیعت نور کامل خورشید، رطوبت کافی و خاک غنی است

. نور کامل لزوما به معنی نور مستقیم نیست و بهتر است در سایه/ نیم سایه درختان دیگر در محیط آزاد قرار داده شود. انتقال گیاه از اتاقی به اتاق دیگر و ایجاد شرایط مختلف خصوصا خشکی زرد شدن و سقوط برگ های پیرتر در پی دارد. | البته از مزایای این عمل یافتن بهترین محل برای این گیاه است که در صورت پی بردن به آن را برای همیشه در آنجا نگهداری کنید و هر یکی دو هفته یک بار ۹۰ درجه بچرخانید تا نور در همه جهات به آن بتابد.
تعویض گلدان:

هر دو یا سه سال یک بار در زمستان یا هر فصل دیگر از سال اما با احتیاط می توان گلدان را تعویض نمود اما هرگز فورآ آن را آبیاری نکنید چون ممکن است به ریزش همه برگ ها منجر گردد. به ریشه کمی اجازه آب یابی و توسعه بدهید. گرم نگه داشتن آن برای توسعه هر چه بیشتر ریشه نیز پس از تعویض توصیه شده است.
هرس:

بهترین زمان هرس در زمستان و هنگامی است که حرکت و جریان شیره گیاهی به حداقل رسیده است. پس از قطع شیره گیاهی سفید رنگ از محل زخم خارج می گردد و جای نگرانی نیست . فیکوس به هرس جواب مثبت می دهد و جوانه های زیادتری شروع به رشد می کنند. سربرداری: همه برگ های شاخه ها را به جز یک جفت برگ قطع کنید. آبیاری: در تمام فصل های سال خاک باید مرطوب باشد. خصوصا در فصل بهار و تابستان، در روزهای خیلی گرم تابستان و کم عمق بودن گلدان شاید دوبار در روز آبیاری لازم داشته باشد. تغذیه با مواد غذایی متعادل استاندارد در طول فصل های رشد و مواد غذایی ضعیف تر در زمستان تغذیه کنید.
هشدار:!!
قطر شاخه ها بر اثر آبیاری و تغذیه صحیح روز به روز افزایش پیدا می کند به طوری که به صورت تاول در سطح شاخه خود نمایی می نماید. پس از سیم کشی دائما از سیم ها و شاخه ها بازدید کنید تا از فرو نرفتن سیم ها در بافت گیاهی مطمئن گردید.

بونسای زیتون

یکی از مهم ترین گیاهان بونسای تجارتی اروپا است. سالیانه هزاران اصل آن در ایتالیا و اسپانیا تکثیر می یابد. به گونه ای که فروشگاه گل  همراه با هدیه کریسمس قلمه ریشه دار از زیتون را به مشتریان خود می دهند. یکی از گیاهانی است که درختان مسن آن در پارک ها و خیابان ها در گلدان های بزرگ در معرض نمایش است. قابلیت حمل آن زیاد و در هر اندازه و سن و قیمت می توان تهیه و یا در بازار بونسای مشاهدهکرد.
اگر چه رشد آن کند است اما شاخه های تولیدی آن در بهار و اواخر زمستان به سرعت رشد می کنند. از عادات رشد آن این است که در هوای گرم و خشک تابستان رشد آن تقریبا متوقف می گردد. شاخه های سفید رنگ در همه جهات رشد می کنند و قابلیت هدایت و سیم کشی به هر جهت را دارند اما باید مواظب بود شاخه هایی برای تربیت انتخاب نمود که ترد و شکننده نباشند.
محل نگهداری:

گیاه کاملا مقاوم به خشکی است و در صورت تأخیر در آبیاری جای هیچ گونه نگرانی نیست. در مواقع خشکی مواد رزینی سفید رنگ از برگ های خود ترشح می کند که در حقیقت برای کاهش در تعریق و از دست دادن آب از طریق روزنه ها است. پس از آبیاری مقدار زیادی آب در بافت برگ ها و تنه خود ذخیره می نماید که مقاومت در برابر خشکی مدیون همین علت است.
نور خورشید را بر سایه ترجیح می دهد و نوع وحشی در برابر درجه حرارت پایین و برف نیمه مقاوم است. اما درختان کاشته شده به عنوان بونسای باید در برابر سرمای کشنده محافظت گردند و آنها را در معرض درجات حرارت زیر ۵ درجه سانتی گراد قرار نداد.
تعویض گلدان:

اگر چه می تواند ده ها سال در یک گلدان و بدون تعویض زندگی کند اما برای حفظ فاکتورهای رشد بهتر است هر سه سال یک بار عمل تعویض انجام شود. خاک مورد استفاده در تعویض ۳۰ درصد خاک آلی و ۷۰ درصد سنگریزه شکری تا نخودی است.
هرس:

در اوایل بهار و پاییز بهترین زمان هرس است. اگر شاخه خیلی ضخیم بود از اره های دندانه ریز برای قطع شاخه های چوبی استفاده کنید. توجه: با انجام هرس و قطع شاخه فورا از محل زخم جوانه و شاخه تولید نمی گردد و تا خشک شدن پاشنه زائده به جا مانده شاخه مادری) و شاید تا مدت ها بعد از آن هر جوانه ای که از زیر پوست حرکت می کند در همان محل رشد متوقف گردد. و پس از حرکت جوانه از بغل شاخه هرس نهایی انجام شود.
سر برداری :
سرشاخه ها کمی چوبی شده هستند و تقریبا قطع آنها با ناخن امکان ندارد برای این منظور از قیچی های کوچک استفاده کنید و شاخه ها را به گونه ای سر برداری کنید که ۳-۲ برگ باقی بمانند.
آبیاری:
آبیاری در هر مرتبه باید زیاد باشد اما تعداد دفعات کم و خیلی کم! و در زمستان باز هم خیلی
کمتر! در روزهای داغ تابستان آب فشانی را فراموش نکنید.
تغذیه:
تغذیه بهاره و تابستانه با مواد نه ضعیف و نه قوی و در پاییز با مواد عاری از ازت و در زمستان به طور کلی متوقف می گردد. هشدار:!! شاخه های زیتون علامت صلح هستند و شاید به همین خاطر شکننده باشند. تقریبا می توان گفت که قدرت خم شدن و تربیت با سیم ندارند و با خم کردن آنها در اکثر موارد رو به خشکی می روند. برای داشتن شاخه در جهت معین هیچ جای نگرانی نیست. این گیاه در جهات مختلف شاخه های متفاوت دارد و از هر کدام که خواستید می توانید بدون سیم و زحمت انتخاب کنید.

روش ساخت بونسای

روش ویژه برای ساخت بونسای

 

در این روش از یک درخت معمولی برای تهیه بونسای استفاده میشود بدین ترتیب که ابتدا یک درخت مناسب نه چندان جوان را انتخاب میکنیم و با کوتاه کردن قسمت پایین تنه اصلی، آن را به شکل بونسای در می آوریم. مرحله اول : به ارتفاع اولیه درخت دقت کنید و ارتفاع نهایی را که می خواهید بونسای تان داشته باشد را نیز فرض کنید و با توجه به دو مورد فوق محل ایجاد شیار و انتخاب کنید و شیار را ایجاد کنید. حال محلی را که شیار ایجاد کردین رو با فشار با خزه اسفاگنوم پر کنید و با پلاستیک باند پیچی کنید بطوری که تقریبا فضای خالی نمانده باشد و البته محل باند پیچی شده را در یک گلدان قرار بدین بعد از مدتی که بسته به نوع درختچه و آب و هوا خیلی متغیره و البته بسیار تعیین کننده ریشه زایی از محل شیار ها انجام شده و آماده قطع کردن میگردد.
در پایان باز هم تاکید میکنم که نوع درختچه ، زمان و آب و هوا و خیلی عوامل دیگر در موفقیت این روش تاثیر دارد که حتما قبل از اقدام به این عمل مطالعه کافی در مورد درختچه خاص خودتون انجام بدین تا این روش جالب مثمر ثمر باشد.
اما قسمت پایانی و به نوعی مهم کار که انتخاب نوع گلدان جهت درختچه است که در نمایش و ظاهر بونسای اهمیت ویژه ای دارد و البته نحوه مهار کردن درختچه در گلدان بخصوص گلدان های کم عمق: نحوه مهار کردن توری با سیم و سیم کشی های گلدان جهت جلوگیری از جدا شدن ریشه ها و در نتیجه درختچه از گلدان بخصوص در ماه های ابتدایی کاشت و نهایتا جانمایی درختچه در گلدان و مهار ریشه ها با سیم هایی که قبلا در گلدان گنجانده شده اند.

نکات مهم در ساخت بونسای

 

گیاهی را برای بونسایی انتخاب کنید که شباهت بیشتری با فرم طبیعی پیدا می کند. در هر فصلی از سال بونسای باید حداقل دارای یک جاذبه خاص در تنه، شاخه و رنگ برگ و سایر خصوصیات باشد .
خرید بونسای آماده لذت چندانی ندارد سعی کنید خودتان بونسایی را بسازید. در گل فروشی گیاهان پیرو بدون مشتری زیاد هستند شما می توانید با پرداخت کمتری بهترین بونسای ها را داشته باشید.گیاه تهیه شده از کاشت بذر خصوصیات مادر خود را ندارد و تنها طریقه ازدیاد صحیح برای انتقال صد در صد صفات مادری ازدیاد غیر جنسی مانند قلمه و خوابانیدن و پیوند است..زاویه ای که شاخه با تنه می سازد باید مانند شکل طبیعی آن باشد. شکل های ابداعی غیر طبیعی خوشایندنیستند .
در تربیت شاخه ها و قرار دادن گلدان در معرض دید به جهت دید بیننده توجه کنید. شاخه های روبروی همدیگر زیبایی خاصی ندارند همیشه شاخه ها را به صورت متناوب تربیت کنید . درخت و گلدان باید با همدیگر همخوانی داشته باشند و رنگ و اندازه و بافت گلدان باید مکمل گیاه باشد. گلدانی که گیاه آن به صورت آبشار گونه روی آن ریخته می شود باید استوانه ای و درازتر باشد. در صورتی که مایل به داشتن تنه های گروهی هستید از درختانی مانند به ژاپنی و کاج پروی فلورا استفاده کنید. در سیم کشی کردن کاملا مواظب شاخه ها باشید و با شنیدن اولین صدای شکستن خم کردن را متوقف کنید و به تدریج ظرف چند هفته انجام دهید، با مطالعه طرز ساختن جین و شاری شکل گیاه خود را طبیعی تر کنید . سیم پیچی یکی از مشکل ترین کار بونسایی است دقت کنید شاخه ها شکسته نشوند و دائما آنرا بازدید کنید تا از فرو نرفتن سیم به داخل بافت گیاهی آگاه شوید . گیاهی که در هوای باز سازش یافته است نمی توان آنرا در محیط بسته محبوس کرد به جزء برای چند ساعت و یا یک روز در شبهای سرد و یخبندان کشنده گیاه را به داخل اتاق نبرید زیرا ممکن است از خواب زمستانی بیدار گردد. کافی است آن را برای یکی دو روز در محل امنی مانند پارکینگ نگهداری کنید . آن دسته از گیاهانی که در محیط بسته پرورش می یابند برای احتیاجات سرمایی خود برای چند روز احتیاج به محیط بیرون دارند. در هنگام انتقال آنها را بتدریج جابجا کنید . بعضی از گیاهان مانند گل کاغذی کاملا حساس به تغییر درجه حرارت هستند به طوریکه انتقال در داخل محیط بسته نیز آنها را به گونه ای رنج می دهد که شروع به خزان نمودن برگها می کنند.
در جابجایی آنها مواظب باشید به تدریج و طی چند روز انجام گیرد. ریشه بعضی از گیاهان نسبت به رطوبت مداوم و بارندگی های طولانی حساس هستند . آنها را در هنگام بارندگی به محل امن و پناهگاه سرد منتقل کنید .بونسایی خود را در محل جریان های شدید باد قرار ندهید. اکثر گیاهان بونسایی نور غیر مستقیم و سایه نیمسایه در محیط باز را بر نور مستقیم و شدید آفتاب ترجیح می دهند. توجه کنید سایه در محیط باز با سایه در اطاق متفاوت است . جریان داشتن هوا و وجود اکسیژن یکی از نیازهای مهم حیاتی گیاهان است، توجه کنید که جریان هوا با باد شدید با همدیگر تفاوت دارند . یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در خاک بونسایی خوب کار کردن زهکش ها و مناسب بودن بافت خاک است به گونه ای که کلیه آب گلدان به جز مولکولهای آب چسبیده به ذرات خاک باید پس از ۵ دقیقه از گلدان خارج شده باشند . از سنگریزه های معدنی کارخانجات سنگ بری به هیچ عنوان در مخلوط خاک گلدان استفاده نکیند. این گونه سنگریزه ها دارای یون های خطرناک و سمی هستند و باید حدود یک سال در هوای آزاد بمانند. بهترین سنگریزه ها در رودخانه ها یافت می گردند. بهترین خاک خاکی است که فقط حدود ۲۵ درصد آب را به خود جذب کند و بقیه را از سوراخ زهکش خارج نماید . اگر آبیاری به تأخیر افتاد و گلدان کاملا خشک شد آنرا برای مدت ۱۰ دقیقه درون یک تشت یا سطل پر از آب قرار دهید تا آب کلیه سطوح ذرات خاک را اشغال نماید. برای بیشتر شدن قدرت نگهداری آب در خاک مقداری و حدود ۲۰ - ۱۰ درصد حجم خاک مواد آلی کمپوست به خاک اضافه نمایید . بعضی از گیاهان نسبت به قلیایی شدن خاک حساس هستند در این گونه موارد با آب سبک چشمه و یا آب باران که فاقد املاح کلسیم هستند آبیاری و یا اینکه مواد اسیدزا به خاک اضافه کنید . احتیاجات آبی گیاهان بونسایی در زمستان خیلی کمتر از بهار و تابستان است و آبیاری در حد مرطوب نگهداشتن خاک کافی است . آب فشانی اندام هوایی محیط گیاه و برگها را شاداب و مرطوب نگه می دارد . بعضی از گیاهان هر روز و خصوصا روزهای داغ تابستان احتیاج به آب فشانی دارند . ریختن آب و سنگریزه در زیر گلدانی محیط اطراف گیاه را مرطوب نگه می دارد در صورتی که مقداری خزه به سنگریزه اضافه کنید تبادل رطوبتی با محیط بیشتر می شود . مواد غذایی بونسایی برای تغذیه مصنوعی شامل ازت، فسفر، پتاسیم و مواد ریز مغذی است از آنجایی که گیاهان در حال خواب زمستانی احتیاج به افزودن مواد غذایی ندارند. تغذیه مصنوعی در این فصل متوقف و در بعضی مواد دیر آزاد شونده اضافه می گردد .
در صورتی که مایل به توسعه اندام هوایی هستید مواد فسفره و پتاسه و از ته در کود جستجو کنید و در صورتی که فقط به ریشه فکر می کنید ازت را از جیره غذایی مصنوعی حذف کنید . در ایران گلدان مخصوص بونسایی وجود ندارد در صورتی که از گلدانهای معمولی استفاده می کنید بین گلدان و زیر گلدانی با قرار دادن چند تکه سنگ یا تخته فاصله ایجاد کنید تا آب زیر گلدانی به طرف بالا کشیده نشود . با دیدن اولین علایم بیماری و آفات به کارشناسان حفظ نباتات مراجعه کنید تا روش مبارزه را به شما یاد دهند.

 

جوانه زنی بذرها

عوامل مهم خارجی در جوانه زنی بذر:

 

کشت و کار نباتات در تمامی نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکانپذیر است.رطوبت یا آب مهمترین عامل در زندگی گیاه می باشد.هر چه محیط از رطوبت کمتری برخوردار باشد توازن بین جذب آب از زمین که توسط ریشه های موئین انجام می شود و تبخیر از راه برگ ها ب هم می خورد و در نتیجه رشد گیاه دچار مشکل شده و دچار پژمردگی خواهد شد.رطویت مناسب در عمل کربن گیری  دخالت دارد.چرا که   co2   جذب شده با آب ترکیب شده و تولید مواد گلوسیدی می کند.

کیفیت آب در جوانه زنی بذر ها بطور مستقیم تاثیر دارد.بطوریکه با افزایش هدایت الکتریکی آب تنژگی دانهال ها،آسیب خواهند دید.وزن گیاهان تا 45 برابر وزن خود می توانند آب جذب کنند.پوست بذر گیاهان در محاورت آب تراوا شده و قدرت نفوذ پذیری دیواره آنها  نسبت به گازها و رطوبت زیاد شده و در این حالت تنفس در بذر شدت می یابد.دمای پایین از عوامل مهم در کاهش جوانی زنی بذرها بوده بطوریکه بیشتر گونه ها در دمای بین 24-21 درجه سانتی گراد قادر به جوانه زنی هستند.دمای بهینه جهت تندش بذر در حد مطلوب در گونه های مختلف متغییر می باشد.گیاهان گرمسیری جهت جوانه زنی نسبت به گیاهان سرد سیری دمای بیشتری نیاز دارند.نور در جوانه زنی بذر در بسیاری از گیاهان نقش مستقیم دارد.در صورت کشت بذر گیاهان در تاریکی تندش و جوانه زنی آنها نزیک به صفر خواهد بود.در حالیکه بذر های جند گونه مختلف گیاهی نظیر کوکب و گل جعفری جهت جوانه زنی نیاز به تاریکی داشته و باید این مرحله در اتاق تاریک انجام شود.تامین نور بعد از مرحله تندش نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.نور خیلی کم باعث بلند و دوکی شدن دانهال هل خواهد شد.در مناطق سرد با نور کم دانهال ها را می توان تا اوایل بهار در معرض آفتاب قرار داده و از فروردین ماه به بعد روی آن سایه داد

.فتوپریودیسم:

فوتوپریودیسم بعارت است از عکس العمل گیاه در برار طول روز است فتوپریودیسم یا نور گیاهی پاسخ گیاهان به طول شب،بسیاری از واکنش های گیاهی مانند گل آغازی و نمو ،خشکی گیاه،تنژگی بذر،تشکیل اندام ذخیره ای و عادت رشد گیاه را تنظیم می کند.بسیاری از گونه های گیاهی در شرایط گسترده ای از طول روز گل می دهند در حالیکه در شرایط روز کوتاه یا روز بلند گلدهی خیلی سریعتری دارند.این نوع گیاهان را روز کوتاه یا روز بلند کمی اختیاری گروه بندی می کنند.

گیاهان بر اساس عکس العمل گلدهی به فتوپریود به دسته های زیر تقسیم می شوند:

1)گیاهان روز کوتاه

گونه هایی که در آنها طول شب بیشتر از یک طول بحرانی است گونه های مربوط به عرض جغرافیایی پایین و یا گونه هایی که در اواخر تابستان گل می دهند از این دسته هستند.قهوه،پنبه،برنج و داوودی جزء گیاهان روز کوتاه هستند.

2)گیاهان روز بلند

گونه هایی که در آنها طول شب باید کمتر از یک طول بحرانی باشد.گونه های مربوط به عرض جغرافیایی بالا نظیر باریک برگ های مناطق معتدل از این گونه هستند.

3)گیاهان روز خنثی

گل انگیزی در این گیاهان تحت تاثیر طول شب قرار نمی گیرد

4)گیاهان حد واسطه

گونه هایی هستند که به طول شب 14-12 ساعت نیاز دارند

5)گیاهان دو فتوپریودی

گیاهانی هستند که گل انگیزی آنها در شب های بلند یا کوتاه با شب های متوسط اتفاق می افتد

برچسب ها :  خرید اینترنتی گل , سفارش گل , گل فروشی در تهران , خرید گل آنلاین , ارسال گل 

فواید کاکتوس

تغذیه با آب کاکتوس:

منشا cacti مربوط به تمدن باستانی بوده ک پیشنه ای بیش از 1200 سال دارد.
بومیان آمریکا از نوعی کاکتوس به نام ناپول برای خواص دارویی درمانی و تغذیه استفاده می نمودند.
آب کاکتوس که با نام آب گلابی خاردار نیز معروف استبه عنوان یک نوشدنی محبوب و فرح بخش در مکزیک،آمریکا جنوبی،هند،شرق میانه و بخش هایی از اروپا مطرح می باشد
که به تازگی در ایالت متحد نیز محبوبیت بسیار ی پیدا کرده است،این گیاه به دلیل فواید بسیار برای سلامتی انسان به عنوان یک معجون گیاهی ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین کاکتوس گوشتی و بیضی شکل کاکتوس دارای یک مایع چسبناک است که به مارچوبه،لوبیا و فلفل سبط شباهت دارد،این شهد از آب،قند و مواد مدنی تشکیل شده است که دارا خواص درمانی بسیاری است.

ارزش غذایی آب کاکتوس:

آب کاکتوس دارای بتا کارتون،ویتامین B ویتامین C آهن،منیزیم،کلسیم،و دیگر مواد معدنی و ویتانین های متعدد است.
علاوه بر این،این میوه سزشاز از اسید آمینه و بویژه تورین است،تورین دارای آنتی اکسیدان ها و فلاونوئیدها مفید می باشد.

فواید آب کاکتوس:

آب کاکتوس برای جلو گیری از التهاب در عضلات، عروق، دستگاه گوارشی بخش های قلبی و عروقی موثر می باشد.
آب کاکتوس دارای اثر ملین بوده و در درمان یبوست موثر است. آب کاکتوس می تواند التهاب مجرای ادرار و مثانه را کاهش دهد. همچنین سبب کاهش درد افراد مبتلا به عفونت مثانه و سنگ کیسه صفرا نیز شود.
و بر اساس تحقیقات انجام گرفته فواید کاکتوس منبع خوبی از photochemicals است که می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک نماید. بر اساس آزمایشات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی، آب کاکتوس باعث کاهش رشد تومور می شود. |
علاوه بر آن، کاکتوس nopal دارای سطح بالایی از بتالین است که به عنوان به آنتی اکسیدان برای جلوگیری از پیری زودرس، بالا بردن سطح سلامت مطلوب ستونی
کاهش التهابات و سم زدایی بدن موثر می باشد.
* بردن سطح سلامت مطلوب سلولی،

همچنین تحقیقات انجام گرفته توسط انجمن قلب آمریکا، حاکی از آن است که استفاده از آب کاکتوس در کاهش سطح کلسترول خون موثر می باشد. همچنین مشخص شد عید کاکتوس Nopal دارای سطح بالایی از فیبر محلول است که برای کمک به کنترل و یا کاهش سطح کلسترول خون کاربرد دارد. تحقیقات نشان می دهد که آب میوه کاکتوس می تواند منجر به کاهش و تثبیت قند خون و سطح انسولین شود و بنابراین برای درمان دیابت
نیز موثر می باشد..

مصرف آب میوه کاکتوس اپونتیا:

آب کاکتوس می تواند به تنهایی و با همراه با عتساره میوه هایی مانند گریپ فروت و در آماده سازی ژله یا آب نبات استفاده شود. این شریت به طور گسترده در برخی کشوره مصرف می شود و حاوی مقادیر زیاد ویتامین های 4
Cو B2 و متبع فراوان کلسیم محسول و مواد معدنی فراوانی بوده که می توان آن را با انواع طعم های میوه های مختلف معرفی نمود که دارای اثرات مثبتی سلامتی، جوانی و شادابی می باشد. همچنین برای کسانی که مبتلا به روماتیسم، ورم مفاصل و در نتیجه درد مفاصل و به ختو مصرف آن در میان افراد مسن توصیه میشود، همچنین در از بین بردن برخی از ویروس های باکتری های مفید و کمک به از بین بردن التهابات و در واقع ارتقاء رشد باکتری های بیماری ایدز نیز موثر می باشد.

برچسب ها : گل فروشی ، خرید گل ، گل فروشی اینترنتی ، خرید گل آنلاین

آشنایی با گیاه لاکی بامبو

گیاه بامبو

 

گیاهی که امروز به بامبو یا بامبو خوش شانس معروف است در واقع اصلا از خانواده نیها یا خیز رانها نیست و از تیره Dracaena است با نام علمی Dracaena Sanderiana و به اسامی تجاری دیگری مانند دراسینای روبانی، بلژیکی همیشه سبز، یا گیاه روبانی و بالاخره بامبو خوش شانس شناخته می شود.
این گیاه بومی کامرون در مناطق استوایی غرب آفریقا و نواحی کوچکی از آسیای جنوب شرقی است. این گیاهان در بوته های به هم فشرده رشد می کنند و ارتفاعی بالاتر از ۱. ۵ متر می توانند داشته باشند. معمولا برگها به درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و عرض تا ۴ یا ۵ سانتی متری به رنگ سبز تیره یا ابلق به صورت سبز و سفید یا سبز و زرد دیده میشوند. امروزه در جهان به عنوان گیاه تزئینی چینی معرفی و بازاریابی می شود ولی در واقع اینچنین نیست و این گیاه بومی اغلب نقاط آسیا نیست.
کشت و کار و نگهداری:
گونه های مختلفی از دراسیناها در خانه ها نگهداری می شوند و بسیار مقاومت از خودشان نشان می دهند. و امروزه بامبوها به دلیل سادگی نگهداری و زیبایی نسبی بسیار پرطرفدار هستند. علاوه | بر اینها از آنجا که در فرهنگ فنگ شویی معتقدند که این گیاه شانس به ارمغان می آورد بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.
نور: روی هم رفته نور غیر مستقیم برای این گیاهان بهتر است چرا که در نور مستقیم برگها دچار سوختگی شده و زرد می شوند.
خاک: این گیاه توانایی زندگی در خاک را دارد ولی رایج شده است که در آب نگهداری و فروخته می شود. و خود گیاه هم مشکلی با این مساله ندارد و به خوبی در آب زندگی می کند.
آب: بهتر است آب بامبو را هر دو هفته یا حداکثر یک ماه عوض کرد. آب استفاده شده باید آب سبک بوده و فلوراید آب کم باشد، در واقع بهتر است از آب های معدنی بطری شده یا از آبهای دستگاه های تصفیه آب خانگی یا از چشمه های طبیعی که میدانیم آبشان سبک است استفاده کرد. در مناطق کوهستانی همانند اردبیل آب شرب لوله های آب شهری سنگین است و در صورت استفاده برای بامبو نتایجی مانند زرد شدن برگها و تنه گیاه یا رشد بسیار کم و عدم طراوت لازم را به همراه دارد. همچنین کلر زیاد در آب برای بامبو مشکل ایجاد می کند.
دما: دمای آب بهتر است بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد حفظ شود و این گیاه به خوبی در دمای معمولی خانه ها از بهار تا زمستان هماهنگی پیدا می کند.
روشهای پیج دادن:
اصولا از وقتی این گیاه به صورت فرم داده شده عرضه شد ارزش اقتصادی پیدا کرد. چند روش برای پیچ دادن به این گیاه وجود دارد که اغلب در محیطهای گرم و مرطوب قابل اجرا هستند. زیرا در چنین محیطی گیاه با سرعت بیشتری رشد می کند و زمان لازم برای پیچ دادن کمتر است.
تئوری اول:
گیاه را در محیط تاریکی پرورش می دهند که نور پرشدت مصنوعی روی گیاه متمرکز می شود
مانند یک لامپ هالوژن) سپس این نور حرکت می کند و گیاه در تعقیب نور حرکت مارپیچی انجام می دهد و ساقه فرم Spiral را مارپیچی پیدا می کند.
تئوری دوم
گیاه را در قالب های شفافی پرورش می دهند که قابلیت باز شدن دارد وقتی گیاه در قالب پیچ داده شده رشد کرد و به شکل دلخواه رسید قالب را بر می دارند.
تئوری سوم:

گیاه را به طور مداوم با دست فرم میدهند.
تئوری چهارم:
منبع نور را فقط از یک جهت ثابت نگه می دارند و هر روز گیاه را در ظرفش می چرخانند، چون گیاه | خاصیت نور جذبی دارند و به طرف نور چرخش می کنند این کار موجب پدیدار شدن حالت مارپیچی می شوند.
تئوری پنجم:
گیاه بامبو را به مدت طولانی حدود یک ماه خارج از آب ولی در شرایط رطوبتی ۹۰ درصد نگهداری می کنند. گیاه نمی میرد ولی بدنش نرم و منعطف می شود در این زمان بامبوها را به قالب ها می بندند و دوباره به آن آب میدهند. وقتی آوندها دوباره بازسازی شدند گیاه سفت و محکم شده و حالت قالب را به خود می گیرد.
بیماریها:
قارچ ها: اصولا محیط مرطوب و گرم بهترین محل برای رشد قارچهاست بنابراین گلدان بامبو می تواند به راحتی آلوده به قارچهای فسادآور بشوند که روی تنه و برگهای گیاه فعالیت بکنند و موجب فساد بامبوها بشوند. برای جلوگیری از شیوع قارچ ها سعی کنید ظرف بامبو را هنگام تعویض آب با مواد ضدعفونی کننده مانند وایتکس و ... ضدعفونی کنید. نگذارید آب سبزه ببندد یا کدر بشوند.
قارچ های سیاه پودری روی برگها را با قارچکشها می توان از بین برد. در انتخاب و خرید بامبو دقت کنید تا گیاهی که می خرید سالم و عاری از قارچ ها باشد. علایمی مانند کپک زدگی روی ساقه. خوردگیهای لزج مانند روی ساقه و سفید کها و سیاهکهای روی برگها علایم قارچها هستند.
اگر بامبو دچار پوسیدگی ساقه شد چه باید کرد؟
در محل پوسیدگی ساقه که به رنگ زرد در می آید و لهیده مانند می شود، آوندها از بین می روند و گیاه دیگر نمی تواند آب به قسمت های بالایی برساند. و خطر مرگ کل گیاه را تهدید می کند. بنابراین ساقه را باید بالاتر از محل پوسیدگی برید تا آوندهای سالم مشاهده شوند (سطح برش سفید و سالم دیده شود).
تکثیر:
در محیط طبیعی این گیاه بیشتر به صورت پاجوش تکثیر می شود ولی قلمه آن بسیار ساده است و کافی است طولی بیشتر از ۲۰ سانتی متر را برید و در گلدان جدید گذاشت. در صورت محافظت از بیماری ها و فراهم نمودن کیفیت محل لازم، قلمه جدید در حدود یک ماه ریشه تولید می کند و جوانه های جدید آن ظاهر می شوند.
کود:
برای بامبو مانند هر گیاه دیگری عناصر مورد نیازش را می توان از طریق کودهای کامل فراهم کرد. کودهایی که عناصر پر مصرف و کم مصرف را داشته باشند. و به صورت ماهانه در آب گلدان بامبو حل می شود. (قطره های اختصاصی برای بامبو هم در واقع همین کودهای شیمیایی کامل هستند و هیچ مارک یا برند خاصی بر دیگری ارجحیت بسیار زیادی نمی تواند داشته باشد.)
روش هرس کردن گیاه:
ساقه های گیاه بامبو که امروزه از طرفداران زیادی برخوردار است و افراد زیادی تمایل به نگهداری آنها در خانه های خود دارند، زمانی که بیش از حد بلند می شود نیاز به کوتاه و مرتب شدن دارند.
گیاه بامبو یک گیاه زیبا و مقاوم است که هم در آب و هم در خاک رشد می کند. شما می توانید بدون نگرانی و به آسانی ساقه های این گیاه را مرتب و هرس کنید. هرس کردن به موقع و صحیح به رشد و شاداب ماندن این گیاه کمک زیادی می کند. قیچی و وسیله ای که قصد دارید گیاه را با آن هرس کنید باید کاملا تمیز و تیز باشد تا هم بیماری به گیاه منتقل نشود و هم در محل برش اثری از دندانه دندانه شدن بر ساقه برجا نماند تا بتوانید یک هرس سالم و تمیز را انجام دهید. میزان ساقه های بامبو در دسته بامبویی که در خانه دارید رشد نخواهد کرد بلکه ارتفاع بامبوها در اثر رویش و جوانه زدن برگهای بامبو و پیچ ها افزایش می یابد. ممکن است تا مدتی تمایل نداشته باشید که ساقه ها را کوتاه کنید تا ارتفاع بامبوهای شما افزایش یابد اما پس از مدتی که ارتفاع بامبوها بیش از حد زیاد شود این کار لازم است.
زمانی که مقداری از ساقه بامبو را برش بزنید و هرس می کنید برگها و در نتیجه ارتفاع بامبو باز می تواند به رشد خود ادامه دهد. البته بدون اینکه ساقه رشد کند. آن قسمت از ساقه که از بامبو جدا کرده اید را می توانید در خاک یا آب قرار دهید زیرا هر کدام یک قلمه جدید بامبو هستند پس از مدتی ساقه های قطع شده یا همان قلمه ها می توانند رشد کنند و جوانه بزنند و به این ترتیب می توانید یک دسته بامبو جدید داشته باشید.
هرس کردن را با بریدن مقدار کمی از ساقه بامبو شروع کنید و بعد از برش اول اگر باز هم لازم بود می توانید یک قطعه کوچک دیگر از بامبو را از ساقه جدا نمائید. برگها و جوانه های بامبو تا زمانی رشد می کنند که ارتفاع، وزن و ضخامت ساقه بامبو به حد نرمال باشد، به همین دلیل است که گیاه بامبو وقتی بیش از حد بلند و سنگین شود نیاز به هرس شدن پیدا می کند. همانطور که اشاره شد، شما می توانید قلمه بامبو را هم در خاک و هم در آب قرار دهید. اگر قصد شما صرفا تأثیر گیاه است بهتر است قلمه را از ۲ تا ۵ سانتی متر از زیر گره ساقه جدا کنید. گره اولین جایی است که جوانه بامبواز آنجا بوجود آمده است.به همین دلیل مهم است که آن را طوری کوتاه کنید تا جوانه کامل گره کاملا دست نخورده باقی بماند.بعضی از مردم اصرار دارند که باید قلمه را زاویه دار برش زد تا ریشه دهد.شما می توانید برش را به صورت صاف و بدون زاویه نیز انجام دهید.

برچسب : ارسال گل، گل فروشی ، خرید گل

نگهداری از بن سای

نگهداری از گیاه بونسای

کود مورد نیاز بونسای

کود دهی بونسای درختان غالبا کود پذیری زیادی دارند اما اینکه آنها را در ظروف کم عمق برای احراز رشد بطئی پرورش دهیم ، مقوله ای دیگر است .کودها فقط برای تحریک رشد نیستند بلکه برای سلامتی طبیعی گیاهان مؤثرند. اغلب مخلوط های خاک بونسای درشت بافت و دارای مقادیر کمی از مواد غذایی هستند و کودها تنها منبع تامین کننده مواد ضروری گیاهان در بسیاری از بونسای ها می باشند . کود دهی را گاهی "تغذیه" هم می نامند اما در واقع انسان به گیاه غذا نمی دهد بلکه عناصر مورد نیازش را | در اختیارش می گذارد و گیاه از آنها غذای خود را می سازد و یعنی به خودش غذا می دهد.برای کود دهی اغلب می توان از کودهایی که دارای ترکیبات ضعیفی هستند و ویژه خانگی ساخته شده اند، بصورت هفتگی یا ماهانه استفاده نمود زیرا آنها بسیار مطمئن تر از کودهای قوی تری هستند که با فاصله زمانی بیشتری مصرف می گردند . استفاده از مقادیر زیاد کودها و در زمان نامناسب کود دهی موجب افزایش احتمال سوختگی ریشه ها می شوند لذا باید به درصد نیتروژن، فسفات و پتاسیم macro) (nutrients بر روی برچسب بسته های آنها توجه شود که بصورت «  ph - p0 » یا « - P - K » درج می شوند ؛ مثلا ۵ - ۱۰ - ۱۵ بیان کننده » ۱۵ درصد نیتروژن، ۱۰ درصد فسفر و ۵ درصد پتاسیم میباشد.
مقدار زیاد ازت موجب تشویق رشد رویشی گیاه می شود و فسفر و پتاسیم نیز برای ساختمان سلول های گیاهان ، توسعه ریشه ها و گلدهی ضروری هستند . کودهای کم مصرف ( Micro - nutrients ) دارای برخی عناصر هستند که به میزان ناچیز مورد نیاز گیاهان می باشند و افزودن آنها موجب جلوگیری از کمبود هایی می شوند که در روند عادی رشد گیاهان ظهور می یابند . برخی گل فروشی ها کودهای "قرصی شکل " را می فروشند که آنها را بر روی سطح خاک گلدان ها قرار می دهند تا پس از هر بار آبیاری موجب کود رسانی با ثبات ولی ضعیف را برای گیاه فراهم سازند. البته کودهای مایع امکان اسپری کردن بر روی شاخ و برگ را ممکن می سازند که به تغذیه برگی" موسومند. این روش توسط بسیاری از پرورش دهندگان بونسای توصیه می شود زیرا مستقیما و سریعا جذب سلول های گیاه می گردند . از مواد مکمل (Super thrive) و یا عصاره جلبک های دریایی نیز می توان برای افزایش کارآیی کودها استفاده نمود . برخی از مواد هورمونی و ویتامینی مطمئن گاها قادرند تا از طریق تحریک درخت به ترمیم آن کمک نمایند. بهترین زمان کود دهی اوایل فصل بهار است و در این زمان مقدار بالایی از نیتروژن برای رشد گیاهان جوانی که می خواهید دارای رشد سریع و قوی باشند، ضروری است اما در اواخر بهار پس از اینکه رشد سریع درخت خاتمه یافت، باید از مخلوط های حاوی مقدار کمتر ازت استفاده کرد تا مرحله بلوغ در گیاه ظاهر شود .کود دهی را باید در تابستان تا رسیدن درخت به حالت نیمه خواب ناشی از گرمای تابستانه ادامه داد . کود دهی را پس از شکستن گرمای شدید نیز با درصدهای کمتر ازت تا آغاز پائیز تداوم می بخشند . برای دستیابی به بهترین میزان کود دهی درختان باید ابتدا یک دوجین از هر نوع درخت مورد توجه را برویانید و سپس اولین درخت را با مقداری از کود که فکر می کنید صحیح است ، تغذیه نمایید و در هفته های آینده | باید همان مقدار کود را به همان گیاه و گیاه بعدی بیفزایید و آنقدر ادامه دهید تا اولین گیاه بمیرد و در این صورت در می یابید که مناسب ترین مقدار کود برای گیاه مورد نظرتان چقدر است . از این طریق می توانید بر تجربیات خود بیفزایید که با ارزش ترین سرمایه برای پرورش سالم ترین گیاهان بونسای خواهد بود . یکی از مشکلات عمده این مقوله عبارت از افزودن کودها به درختان ناسالمی است که فکر می کنید دچار معضلات سوء تغذیه هستند. در صورتی که درختان بندرت از گرسنگی می میرند اما کود دهی نامناسب می تواند مشکلات ریشه ای مهمی را برای گیاه سبب شود و درخت را سریعا بمیراند .
هرگز نباید به گیاهانی که دوره خواب زمستانه را می گذرانند ، کود داده شود زیرا درختان بدون برگهای خود قادر به غذا سازی نیستند و درختان همیشه سبز نیز در اواسط زمستان دارای فعالیت زیادی نیستند و غذا سازی قابل توجهی ندارند بنابراین نمی توانند از کودهای داده شده به میزان کافی بهره گیرند . هرگز نباید به گیاهان مریض کود دهی نمود زیرا موجب بدتر شدن وضعیت آنها می شود .همچنین افزایش کودها به خاک می تواند باعث بروز اشکالاتی در روند جذب آب توسط گیاه گردد.

نور و دمای مناسب بونسای

نور و دمای بونسای بونسای ها را در غالب اوقات سال در خارج از منازل نگهداری می نمایند اما برای مدتی که به داخل منازل منتقل می گردند، نور دهی آنها را با انعطاف بیشتری می توان انجام داد بنابراین از هر آنچه در اختیار دارید، برای این منظور می توانید بهره گیرید .
ارتفاع لامپ ها از زمین بستگی به ارتفاع درخت بونسای دارد که در صورت استفاده از فلورسنت می توان آنرا با فاصله بسیار نزدیکی جهت حداکثر نور دهی قرار دهید زیرا اینگونه لامپ ها تولید گرما نمی کنند. برای این منظور بهتر است از لامپ های فلورسنت بلند استفاده نمایید و آنها را بالای بونسای از سقف آویزان کنید . برای ایجاد دمای مناسب محیطی در زمستان ها می توان ۲ - ۱ عدد لامپ حبابی که دارای نور نقطه ای هستند در بالای بونسای و با فاصله مطمئن نصب نمایید.اگر خواهان تولید گیاهان شاخصی هستید ابتدا قبل از انجام هرس باید در مورد گیاهانتان مطالعه نمائید و اینکه چگونه درخت را تربیت کنید تا بحالت دلخواه شما نائل آیید هر چند که به چندین مرحله از هرس کرده و سالها وقت نیازمند باشد. هرس کردن هر چند موجب کنترل رشد گیاه می شود اما نباید مانع رشد آن گردد و این عمل بعنوان تکنیکی جهت هدایت تمایلات رشدی گیاهان برای رشد در جهت پدید آوردن شکل های جذاب و چشم نواز می باشد و نباید بعنوان شیوه ای ستمگرانه برای تبدیل ضمیر آنان جهت بونسای شدن تلقی گردد . در صورتیکه روش های مناسب جهت حفظ اندازه و شکل درختان بونسای انجام نگیرد، آنها بزرگتر از معمول خواهند شد ولی هرس مناسب به رشد و سلامتی گیاهان بواسطه دریافت نور و هوای کامل می انجامد. زمانو چگونگی هرس شاخه ها بستگی به نوع گیاه دارد. از جداول زمانبندی شده کتابها فقط بعنوان یک ملاک کلی بهره گیرید زیرا فصول از سالی به سال دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می نمایند. هرس شاخه ها (pruning را بکمک قیچی یا ابزار مناسب دیگری برای شکل دهی دلخواه درختان انجام دهید.
برای این منظور سعی شود که شاخه ها تا حد امکان در نزدیکی محور تلاقی (pivot دو لبه برش قیچی قرار گیرند تا عمل قطع آنها راحت تر انجام شود ولی برای قطع شاخه های ضخیم تر می توان از اره مناسب استفاده نمود . شاخه ها را از فاصله یک اینچی تنه قطع کنید زیرا برآمدگی حاصل شده بر روی تنه درخت بمرور زمان تحلیل (nibble) خواهد رفت و فقط اثری از آن (طstu) باقی خواهد ماند . داشتن تنه کوتاهتر و شاخه های اصلی کوچکتر توسط گیاه اولویت دارد تا دارای سیستم انتهایی و برگدهی جذابتری گردد و در این حالت باید کوشش شود تا خصوصیت ایجاد شده بخوبی حفظ گردد و بمرور به شکل دلخواه نهایی در آید. پس از اینکه درختان پرورش یافته به مراحل پالایش(refinement stage) | نائل آمدند، عملیات هرس کردن را به منظور حفظ گیاه و همچنین برای ایجاد خصوصیات ظاهری بهتر اجرا | می کنند . مرحله ۱- شروع : اجازه بدهید تا نهال شما رشد نموده و سپس انتهای آنرا قطع کنید. میزان ساق قطع شده به تمایل شما و ریسکی که می پذیرید ، بستگی دارد زیرا هرچه گیاه را از ارتفاع بلندتری قطع نمایید برای بقاء گیاه مطمئن تر است ولی برای کسب بهترین نتایج باید به هرس شدیدتری اقدام کنید . محل بریدگی را با وازلین مسدود نمایید. برخی افراد بواسطه عدم پذیرش خطرات هرس شدید، آنرا انجام نمی دهند و ترجیح می دهند تا از این مرحله اجتناب نموده و گیاهانی را بخرند که بین مرحله ۲ و ۳ باشند در صورتیکه مرحله ۱ | کلید موفقیت بحساب می آید زیرا در این مرحله است که بسیاری از تفاوت های ممکنه بروز می نمایند . در این مرحله، هرس ریشه ها نیز در مورد گیاهان خیلی جوان برای قطع انتهای ریشه اصلی و ایجاد سیستم ریشه ای فشرده و ایده آل انجام می پذیرد. مرحله ۲- فرم دهی : در صورتی که پس از انجام هرس فقط یک یا دو جوانه جدید ظاهر شوند، در بسیاری از مواقع باید از خود بپرسید که چرا چنین شده است؟ آیا می توان بذور گیاهان مناسب بیشتری بدست آورد؟ آیا می توان شرایط محیطی را بهتر نمود؟ آیا آبیاری و کود دهی مناسب بوده اند؟ زیرا در این مرحله باید گیاهان را بخوبی تغذیه کنید تا رشد بسیار خوبی حاصل نمایند سپس از ۳ - ۲ نقطه جدید که ظاهر گردیده اند، یکی را که دارای بهترین موقعیت است انتخاب نموده و بقیه را حذف کنید و اجازه بدهید تا حداقل ۸ – ۷ برگ جدید قبل از انجام هرس بعدی برویند و آماده انجام مرحله ۳ گردند.
مرحله ۳- پالایش : پس از ۱۰ - ۸ سال که از عمر بونسای گذشت و وضعیت مناسبی را از خود بروز داد، بهتر است ظرف آنرا بزرگتر نمائید تا با افزایش سیستم ریشه دهی برای مراحل بعدی آماده شود اما در بسیاری از موارد باید به آسانترین راه مبارزه طلبی که دارای ریسک زیادی است و منجر به بهگزینی گیاهان می گردد یعنی هرس کردن تن در دهید . سرانجام اگر بخوبی درک نموده باشید که چگونه گیاهتان در طی سالهای اخیر رشد یافته است، آنگاه به بهترین وجهی خواهید توانست در ادامه راه به شکل دهی، نگهداری و اصلاح درخت خود و حتی ایجاد تغییر در آن همت گمارید

بستر کشت گیاهان گلدونی

بسترهای کاشت گیاهان گلدانی

گیاهان، آب و مواد معدنی ضروری خود را از بستر کاشت تأمین می کنند. بسترهای کاشت گوناگونی از قبیل خاک باغچه، خاکبرگ، خاک کوش، پرلایت، ورمی کولایت، کوکوپیت، پیت ماس، کود دامی و ... وجود دارد. اکثر گیاهان برای رشد مناسب به ترکیبی از چند نوع بستر کاشت نیاز دارند. در این بخش به طور مختصر برخی از بسترهای کاشت گیاهان آپارتمانی توضیح داده میشود.
خاک باغچه
کشت وکار هرساله باغچه ها و اضافه کردن مقادیری کود دامی به خاک آنها و پوسیدن بقایای گیاهی موجود در آنها موجب شده است که خاک باغچه به عنوان یکی از اجزای مخلوط خاکی خیلی از گل های آپارتمانی استفاده شود. برای استفاده از خاک باغچه لازم است از لایه های بالای خاک استفاده کنیم.
خاک برگ

این خاک در نتیجه تجزیه و پوسیده شدن برگ درختان به وجود می آید. این خاک از نظر مواد غذایی ضعیف است؛ اما به عنوان سبک کننده ترکیب خاکی و برای جذب رطوبت بیشتر در خاک، در اکثر ترکیب های خاکی استفاده می شود. برای تهیه خاک برگ باید برگ درختان را در گودالی بریزیم. در منازل می توانیم از ظروف بزرگ نظیر بشکه های فلزی یا پلی اتیلنی در حیاط یا پشت بام استفاده کنیم. سپس به صورت لایه ای، مقدار کمی آهک و همچنین کود اوره به همراه آب به آن اضافه کنیم. در پایان آنها را فشرده می کنیم و رویشان را با لایه ای از خاک می پوشانیم. بعد از سه تا چهار ماه، خاک برگ را به هم می زنیم و مجددا آبپاشی و فشرده می کنیم. در طول یک سال، این عمل را سه تا چهار بار تکرار می کنیم و پس از آن بعد از الک کردن، خاک برگ برای استفاده آماده است.
کمپوست
امروزه پس مانده های مواد غذایی منازل در شهرها به خصوص شهرهای پرجمعیت را پس از جمع آوری و طی مراحلی، به نوعی بستر کاشت تبدیل می کنند که مواد غذایی لازم برای گیاه را دارد و کمپوست نامیده می شود. کمپوست ها به انواع مختلفی از قبیل ورمی کمپوست و کمپوست گوگرددار تقسیم شده، تحت عنوان کود آلی عرضه می شوند و در ترکیب مخلوط خاکی گلدان از آنها استفاده می کنند.
پیت
بقایای گیاهان آبی مردایی است که به شکل نیمه پوسیده تا کاملا پوسیده عرضه می شود. پیت ها ظرفیت خوبی برای نگهداری آب دارند و دارای انواع مختلفی هستند که از آن جمله میتوان به پیت خزه و کوکوپیت اشاره کرد. ١. پیت خزه: رنگ قهوهای دارد و ظرفیت نگهداری آب آن حدود ده برابر وزن خشکش است. از این ماده بیشتر برای افزایش نگهداری آب در خاک استفاده می شود. قبل از استفاده از پیت خزه، باید آن را تکه تکه و مرطوب کنیم. ٢. کوکوپیت: از پوسته نارگیل به دست می آید و در مخلوط خاکی از آن استفاده می شود. این ماده ظرفیت خوبی برای نگهداری آب دارد.
پرلیت
این ماده منشأ آتشفشانی دارد و حدود سه تا چهار برابر وزنش آب جذب می کند. پرلیت به منظور افزایش هوای مخلوطهای خاکی و سبک کردن آنها استفاده می شود.
ماسه
به ذراتی گفته می شود که حداکثر قطر ذرات آن ۲ میلی متر باشد. ماسه رودخانه ای که اصطلاحا ماسه سیاه نامیده می شود، در باغبانی برای افزایش نفوذپذیری مخلوط خاکی و همچنین ریشه دار کردن قلمه ها استفاده میشود.
کود دامی
کود جامد دامی که در ترکیب مخلوط خاکی استفاده می شود، بهتر است از نوع کود گاوی باشد. کود دامی باید حتما به صورت پوسیده استفاده شود. همچنین از کود پرندگان در طول دوره پرورش گیاهان به عنوان کود سرک می توان استفاده کرد.
مخلوطهای خاکی
گیاهان آپارتمانی برای رشد مناسب به ترکیبی از انواع خاکهای ذکرشده نیاز دارند که به آن، مخلوطهای خاکی گفته می شود. نمی توان برای همه گیاهان زینتی یک ترکیب خاکی پیشنهاد کرد؛ اما برخی پرورش دهندگان گیاهان آپارتمانی یک ترکیب خاکی را پیشنهاد کرده اند که در صورت دسترسی نداشتن به فرمول خاکی مناسب گل ها می توان از آن استفاده کرد. این ترکیب خاکی عبارت است از: یک چهارم خاک باغچه + یک چهارم خاک برگ + یک چهارم کود
پوسیده دامی + یک چهارم ماسه.مخلوطهای خاکی استفاده شده برای گل های آپارتمانی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند که میتوان به اسیدیته و همچنین میزان املاح موجود در آن (EC) اشاره کرد. گیاهان آپارتمانی را از نظر حساسیت به اسیدیته خاک به دو گروه عمده تقسیم بندی می کنند:
1. گیاهان آهک گریز
این گیاهان در محیط اسیدی، رشد مناسبی دارند. به طور کلی خیلی از گیاهان آپارتمانی که برای گل هایشان پرورش می یابند، در این دسته قرار می گیرند. آزالیا، گاردنیا، گلوکسینیا، هورتنسیا و سوسن از این گروه محسوب می شوند. برخی از گیاهان برگزینتی مانند حسن یوسف و سرخس نیز در این دسته قرار دارند. این گیاهان را باید تا می شود، با آب باران یا آب جوشیده سرد آبیاری کرد. ترکیب کلی مناسب برای گیاهان آهک گریز: دو قسمت پیت + یک قسمت کمپوست + یک قسمت خاک برگ.
۲. گیاهان آهک دوست
این گیاهان در محیط قلیایی رشد مناسبی می کنند. کاکتوسها، داوودی و سنبل از جمله این گیاهان هستند. این گیاهان را می توان با آب معمولی آبیاری کرد.ترکیب کلی مناسب برای گیاهان آهک دوست: یک قسمت خاک باغچه + یک قسمت خاک برگ + سه قسمت ماسه.
ضدعفونی کردن خاک
ضدعفونی کردن بستر کاشت به منظور از بین بردن عوامل بیماری زا صورت می گیرد. برای ضدعفونی کردن خاک روش هایی از جمله ضدعفونی کردن به کمک حرارت مستقیم، به کمک آفتاب و همچنین با سموم شیمیایی وجود دارد. ساده ترین روش برای ضدعفونی کردن خاک در منزل، ریختن خاک مرطوب در یک دیگ و حرارت دادن آن در دمای ۷۵ تا ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت است. در ضدعفونی با سموم شیمیایی از انواع قارچ کش های موجود در بازار
استفاده می کنیم که البته به دلیل خطرهای احتمالی، در منزل توصیه نمی شود. در ضدعفونی با آفتاب ابتدا باید بستر کاشت را مرطوب کنیم. سپس آن را در محلی آفتاب گیر مثل پشت بام روی همدیگر انباشته کنیم و بعد با پلاستیک کاملا بپوشانیم. این عمل در تابستان انجام می گیرد و زمانی که باید خاک زیر پلاستیک باشد، سه تا چهار ماه است. ضدعفونی خاک با آفتاب، سالم ترین نوع ضدعفونی است؛ اما عیب عمده آن طولانی بودن مدتش است.

پرورش و نگهداری از گیاه شفلدرا

نام فارسی : شفلرا (درخت چتر)

نام علمی : Schefflera actinophylla

نام انگلیسی : Octopus tree – Australian ivy palm

خانواده :‍ Aralia ceae

روش تکثیر: قلمه از انتهای شاخه به طول12-8cm در اواسط تابستان

نوع خاک: خاک باغچه + کود خاک برگ یا خاک باغچه +کود دامی پوسیده

شکل ظاهری برگ وگل: همیشه سبز، رشد آهسته ،تک ساقه ای وبرگهای مرکب،پنجه ای که از پنج برگچه مستطیلی تا تخم مرغی به رنگ سبز براق تشکیل شده که از که از یک نقطه خارج می شوند و گاهی به صورت چماقی تولید میشود ولی در برگچه های جوان تعداد برگچه ها 3 تا 7عدد می باشد .(دو نوع سبز و ابلق طاس در محلات تولید می شود)

نیازهای محیطی:

دما : متوسط13 درجه سانتیگراد

نور : متوسط تا کم

آبیاری : متوسط

آفات و بیماریها: حشرات سپر دار ،تریپس و شپشکهای آرد آلود تحت شرایط گلخانه ممکن است مشکل ساز باشند.

 

بسیاری از افرادی که عاشق گل وگیاه هستند دوست دارند که خودشان درمنزل گیاهان مورد علاقه شان را تکثیر کنند البته این کار برای گیاهانی مثل حسن یوسف، تپوس، گندمی و..ساده تر است اما قلمه برخی دیگراز گیاهان به سختی ریشه دار می شوند و درخانه آپارتمان که شرایط گلخانه وجود ندارد، قلمه آن ها خیلی زود می پوسد ازبین می رود.

پیش از این با این گل شفلرا آشنا شدید. برای تکثیراین گونه گیاهان از روش خوابانیدن استفاده می کنیم .دراین روش معمولا ساقه ای را که به گیاه مادری متصل است درون خاک زراعی یا پیت قرار می دهیم تا ریشه دار شود .
 

مزیت این روش این است که کلیه مواد غذایی و آب توسط گیاه مادر به شاخه خوابیده شده ارسال شده تا شاخه مورد نظرریشه دار شود و بعد از ریشه دار شدن آن را از گیاه مادر جدا کرده و در گلدان جداگانه ای کشت می کنیم.

روش خوابانیدن برای گل های باغچه ای مثل انواع یاس و پیچ به راحتی انجام می شود چون ساقه این گیاهان به آسانی خم شده و درخاک قرار می گیرد .
اما بسیاری از گل های آپارتمانی ساقه محکم و ایستاده دارند و ما نمی توانیم ساقه آنها را خم کرده و در خاک گلدان قرار دهیم به همین خاطر از روش خوابانیدن هوایی برای آنها استفاده می کنیم .
برای اینکار شاخه هایی با قطرحدود 8 تا 20 سانتی متر را که جوان و قوی هستند انتخاب کرده سپس ما بین دوجوانه برشی سطحی به طول حدود 2 سانتی متر از پایین به بالا ایجاد می کنیم؛ این برش باید در داخل پوست ساقه شکاف ایجاد کند.

برای ساقه های قطورتر، می توان 2 تا 3 برش ایجاد کرد سپس محل برش داده شده را با خزه مرطوب می پوشانیم .
بهتر است مابین لایه پوست و چوب گیاه مانعی مثل یک تکه چوب نازک قرار داده شود در صورتی که هورمون ریشه زایی در اختیار دارید محل برش را به آن آغشته نمایید تا ریشه دهی بهتر و سریعترانجام شود.

بعد از قرار دادن خزه مرطوب باید روی آن را با پلاستیک بپوشانید و قسمت پایین پلاستیک را با چسب نواری محکم کنید .
قسمت بالای پلاستیک را با نخ گره بزنید تا درصورتی که خزه خشک شد بتوانید پلاستیک را باز کرده ومقدار کمی آب بر روی آن اسپری کنید.
بعد از حدود 40 الی 60 روز محل برش داده شده ریشه دار می شود وشما می توانید شاخه را ازقسمت زیرین ریشه قطع کنید و درگلدان جدید کشت نمایید ازاین روش برای تکثیرگیاهانی مثل انواع فیکوس، کروتن، شفلرا، آزالیا و..استفاده کنید.

 

 

برچسب :  خرید اینترنتی گل , سفارش گل , گل فروشی در تهران , خرید گل آنلاین , ارسال گل